|
СОБРАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО КОМПЬЮТЕР - НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ! Подавляющее большинство пользователей ПК приобрели свои машины в уже собранном виде, чаще всего в недорогих компьютерных фирмах. Многие из них почему-то считают, что сборочный цех такой фирмы имеет какие-то преимущества перед квартирными условиями, другие просто боятся открыть компьютерный корпус и посмотреть, что там, внутри, а третьи... Можно долго и нудно перебирать различные варианты, но итог будет один - все эти люди так или иначе оплачивают из своего кармана труд сборщиков компьютеров. А ведь при самостоятельной сборке можно очень даже неплохо сэкономить. И пусть это будет всего 3 - 5 % стоимости готовой системы, но ведь для многих и 10 - 20 долларов тоже деньги. С другой стороны, если, например, вышла из строя какая-нибудь плата расширения (тьфу-тьфу-тьфу!), то ведь гораздо легче, зная что к чему, самому вынуть ее и отвезти в ремонт, чем тащить туда весь системный блок. Кроме того, какими деньгами можно оценить тот опыт, который можно получить, собрав своими руками компьютер, ведь пройдет какое-то время, и его придется модернизировать, или захочется добавить какую-нибудь новую "железяку", которой ни у кого из друзей нет. Да и, в конце концов, мужчина, который может сделать кое-что своими руками, в глазах окружающих, да и в своих собственных, смотрится гораздо выше, чем "неумеха", у которого все валится из рук. Ну что, убедил? Если да, тогда - вперед! Прежде чем приступать к покупке комплектующих, из которых Вы будете собирать компьютер, необходимо четко уяснить, для каких целей он будет использоваться, и уж только потом закупать их. Так, например, для домашнего игрового, пусть даже самого дешевого, компьютера очень неудачным выбором будет карточка типа TNT2Vanta или М64, особенно с 32 Мб памяти "на борту", которые любят "втюхивать" нерадивые продавцы доверчивым, но малограмотным покупателям. А для интеллектуальной пишущей машинки или в офис такая видеокарта будет в самый раз. Еще один, достаточно "тонкий" момент для неопытных сборщиков - многообразие вариантов подключения клавиатур и мышек - в разъемах типа DIN, COM, PS/2, USB сам черт ногу сломает. Похоже, здесь Вам без советов опытных товарищей и "плотного" знакомства со специальной литературой не обойтись. Но, предположим, этот этап Вами успешно преодолен. Будем считать,
что полный набор комплектующих тщательно отобран и закуплен у
добросовестных продавцов, свято блюдущих интересы покупателей и
обеспечивающих "реальную", а не, как порой бывает, "бумажную"
гарантию на свои товары. Вооружаемся пинцетом, отверткой с
крестообразным шлицом приступаем к "таинству". Пред нами минимально
необходимый для сборки компьютера комплект: корпус; системная плата;
процессор; процессорный кулер, состоящий из массивного пластинчатого
радиатора с установленным на него вентилятором; модуль с
микросхемами памяти; видеокарта (если, конечно, не используется
видеопроцессор, интегрированный в чипсеты некоторых дешевых
системных плат); аудиокарта; дисководы FDD и CD-ROM; жесткий диск;
клавиатура и мышь. Перед началом сборки очень хорошо убедиться в
наличии необходимых соединительных кабелей и монтажных винтов,
которые, обычно, входят в комплект для розничной продажи
соответствующих устройств (retail-исполнение). Но если вы
приобретали наиболее дешевые варианты в ОЕМ-исполнении
(предназначенные для сборки компьютеров специализированными
фирмами), то очень даже вероятно полное отсутствие присутствия
каких-либо кабелей и других аксессуаров.  В первую очередь необходимо установить процессор в
соответствующее гнездо на системной плате. Для этого надо
разблокировать процессорный разъем, слегка отведя в сторону и подняв
вверх рычажок, расположенный параллельно одной из сторон сокета.
Обратите внимание на ножки процессора и отверстия для них в разъеме
- они имеют форму квадрата со скошенными углами - это ключи, не
позволяющие неправильно вставить процессор в разъем. Поэтому нам
остается только, предварительно правильно соориентировав его,
осторожно вставить процессор в гнездо. Запомните, здесь не надо
прикладывать абсолютно никаких усилий, иначе можно повредить
достаточно хрупкие ножки процессора.  После этого остается только опустить рычажок фиксатора, и процессор надежно встал на свое законное место. Следующая процедура еще совсем недавно могла быть упомянута вскользь или вообще пропущена - установка на процессор системы охлаждения. Но в последнее время, в результате безумной гонки за мегагерцами основных производителей процессоров, все они, за редким исключением, превратились в настоящие теплогенераторы. Особенно этим отличаются процессоры компании AMD, хотя и последние разработки Intel в этом плане не очень от них отстают. Поэтому проблема хорошего охлаждения процессора постепенно выходит на первый план, а для разогнанных систем уже сейчас является первоочередной. Но приобрести хороший кулер - полдела, не менее важно правильно
его установить. Наиболее продвинутые (читай - дорогие) модели
кулеров поставляются или с уже нанесенной на нижней поверхности
радиатора теплопроводящей пастой (термопастой), покрытой защитной
пленкой (или же в комплект кулера входит небольшой тюбик с такой
пастой). В этом случае проблем нет - удалите защитную пленку, и
кулер готов к установке. На нижней подошве радиатора в более дешевых
моделях используется теоретически теплопроводное защитное покрытие,
чаще всего выполненное на основе графита и его производных. Так вот,
в реальных условиях такое покрытие, мягко говоря, малоэффективно,
поэтому лучше всего будет тщательно удалить его и использовать
термопасту, которую необходимо приобрести отдельно. Но при этом
нужно иметь в виду, что это покрытие служит еще одной цели -
защищает очень хрупкую поверхность кристалла процессора от
механических повреждений радиатором (в первую очередь это касается
опять же процессоров AMD). Поэтому, если вы решились удалить
защитное покрытие - то устанавливайте радиатор на процессор с
удвоенной осторожностью. Итак, закончив с лирическим отступлением,
приступаем к процедуре установки кулера. Покрыв верхнюю поверхность
кристалла процессора тонким и равномерным слоем термопасты, нежно
кладем радиатор на процессор. После этого очень аккуратно закрепляем
задний захват металлической клипсы на выступах на разъеме
процессора.  Апофеозом этой операции является окончательная фиксация клипсы
кулера уже на передних выступах разъема. Чаще всего для этой цели
придется воспользоваться отверткой или еще какими-нибудь подручными
средствами. Если все было проделано достаточно аккуратно и не
торопясь, то, вероятнее всего, Вы своего добьетесь - кулер будет
правильно установлен и надежно закреплен.  Теперь осталось подключить вентилятор к соответствующему разъему
на системной плате. Лучше всего, если это будет разъем, обозначенный
в руководстве на системную плату, как CPU Fun (или как-нибудь
аналогично), тогда можно будет избежать проблем при его опознавании
в программе мониторинга системной платы. Последнее, что необходимо сделать перед установкой системной платы в корпус - установить память. При этом стоит всегда придерживаться простого правила - модули памяти устанавливаются в слоты на плате, начиная с ближайшего к процессорному разъему (обычно он маркируется как DIMM0 или DIMM1). Сама процедура установки проста. Необходимо открыть защелки (если они закрыты), расположенные по бокам слота, и вставить в него модуль памяти, учитывая положение направляющих вырезов в разъеме модуля и перемычек в слоте на плате. Так как они расположены асимметрично, неправильно вставить модуль будет несколько затруднительно. После того, как модуль памяти четко встал на свое место, осталось
только закрыть защелки - и все готово, они должны четко войти в пазы
модуля.  Заканчивая с подготовкой системной платы к установке в корпус, необходимо проверить установку джамперов или dip-переключателей, имеющихся на плате, хотя большинство современных плат распознают процессор автоматически и позволяют настраивать все параметры системной платы, процессора и памяти непосредственно из BIOS-а. Перед установкой системной платы корпус, во избежание последующих
проблем, необходимо убедиться в наличии и подготовить к работе
комплект крепежных винтов и заглушек на задней панели.  На задней стенке располагается панель с отверстиями,
предназначенными для вывода наружу разъемов, расположенных на
тыльной стороне системной платы. Раньше, до того, как окончательно
оформился стандарт АТХ, многие корпуса снабжались сменными наборами
задних панелей для плат различных типов, но сейчас практически все
они имеют идентичную конфигурацию выходных разъемов, поэтому
потребность в сменных панелях отпала. В новом корпусе отверстия для
разъемов обычно закрыты металлическими заглушками. Для освобождения
доступа к используемым в данной модели системной платы разъемам
соответствующие заглушки необходимо удалить (просто выломать).
 Для определения монтажных отверстий на корпусе, соответствующих
используемой системной плате, необходимо расположить ее внутри
корпуса в положении, примерно соответствующем рабочему. При этом
разъемы внешних портов на плате должны войти в соответствующие
вырезы на задней панели корпуса компьютера. Чуть-чуть перемещая
плату, добиваемся совмещения монтажных отверстий на ней с
отверстиями в корпусе. Здесь, как и при любых других операциях, не
стоит прилагать даже небольшую силу - если что-то не получается,
лучше вернуться на шаг назад и повторить процедуру снова. Совместив
монтажные отверстия, необходимо слегка "наживить" крепежные винты,
и, лишь еще раз все проверив и убедившись, что системная плата
полностью встала на отведенное для нее место, и все разъемы заняли
свои ниши, можно окончательно закрутить винты.  Закрепив плату в корпусе, необходимо подсоединить к ней кабели от
динамика, размещенного в корпусе, а также от индикаторов и
выключателей на лицевой панели компьютера. Все эти устройства обычно
подключаются к группе контактов, расположенной в правой нижней части
системной платы. Чтобы не ошибиться, рядом с каждой группой
располагается надпись, идентифицирующая соответствующий разъем, да и
розетки устройств, подсоединяемых к этим контактам, также имеют
такую же маркировку. Тем не менее, во избежание неприятностей, перед
подключением этих разъемов не помешает лишний раз свериться с
соответствующим разделом в руководстве на системную плату. Особо
следует обратить внимание на полярность подключаемых разъемов, ведь
при неправильном их подключении светодиоды на передней панели
светиться не будут.  Последней операцией на данном этапе является подача основного
питания на системную плату. При использовании достаточно современных
блоков питания типа АТХ, жгут питающих проводов заканчивается одним
20-контактным разъемом, на боковой стороне которого располагается
пластмассовая защелка. Подсоединив этот разъем к гнезду на системной
плате, нужно убедиться в том, что защелка зафиксировалась на выступе
гнезда, и тогда за надежность крепления разъема можно не
волноваться.  Для облегчения доступа к 3,5" дисковым накопителям (к их числу
можно отнести стандартные жесткий диск, или винчестер, а также
дисковод для гибких 1,44 Мб дисков, или флоппи-дисковод) в
современных корпусах корзину для таких устройств часто делают
съемной. В ней устройства закрепляются 4 винтами, используя
соответствующие пазы в стенках корзины. После этого корзина с
помощью направляющих закрепляется под отсеком 5-дюймовых
накопителей. Но перед установкой жесткого диска (это касается так же
и привода CD-ROM, да и вообще всех устройств, имеющих интерфейс IDE)
его необходимо отконфигурировать. Дело в том, что каждый из
контроллеров IDE является двухканальным, то есть может обеспечить
одновременную работу двух устройств. Одно из них обозначается как
Master, а другое - как Slave. В задней части каждого дисковода IDE
есть группа контактов, замыкаемая перемычками, с помощью которых
можно установить, каким из устройств, Master или Slave, будет данный
дисковод. Естественно, если на одном шлейфе IDE будет подключено
только одно устройство, не имеет особой разницы, как оно
сконфигурировано, хотя принято в таком случае устанавливать его как
Master-устройство. А вот при подключении двух дисководов уже
необходимо отконфигурировать их по-разному, иначе контроллер IDE
просто не будет работать. Каким образом замкнуть перемычки, что бы
получить необходимую конфигурацию устройства, обычно показано на
схеме, размещенной на верхней крышке дисковода.  Более габаритные 5" дисковые накопители устанавливаются на свои
посадочные места через ниши на лицевой панели корпуса,
предварительно удалив закрывающие их пластмассовые заглушки. Иногда,
кроме пластмассовой заглушки, отсек может защищать еще и
металлическая, которую то же необходимо удалить, просто выломав ее
из панели. Как и 3,5" устройства, эти накопители так же фиксируются
винтами через продольные прорези в боковых стенках отсека.  Если Вы присмотритесь к проводам, выходящим из блока питания,
повнимательнее, то увидите, что некоторые из них оканчиваются
большими четырехконтактными разъемами, а другие - маленькими. Так
вот, большие разъемы служат для подачи питающего напряжения к 5"
накопителям, а маленькие - к 3,5". Очень удобно то, что и тот, и
другой тип разъемов имеют ключи, так что подключить их к дисководам
неправильно просто невозможно. Далее приступаем к подключению к накопителям интерфейсных
шлейфов. Для 3,5" FDD используется 34-проводной, а для устройств IDE
- 40- или 80-проводные ленточные кабели. Оба варианта IDE-шлейфа
имеют идентичную разводку, но применение старого, 40-жильного
кабеля, ограничено морально устаревшим интерфейсом UDMA/33 (и более
медленными), для более скоростных интерфейсов, начиная с UDMA/66 и
выше, необходим 80-жильный кабель, обеспечивающий более стабильную
передачу сигналов по линиям интерфейса на повышенных частотах. Оба
варианта таких кабелей имеют одинаковые 40-контактные разъемы с
прямоугольными ключами на боковой стенке, обеспечивающими правильное
подключение разъема шлейфа к гнездам на плате и дисках. В тех редких
случаях, когда ключи на разъемах могут отсутствовать, правильное
подключение кабелей обеспечивается маркировкой 1-го вывода на
ответных частях разъемов и окраской 1-й жилы кабеля в красный цвет.
Каждый из шлейфов имеет 3 разъема - один подсоединяется к
соответствующему разъему на системной плате, а 2 других -
соответственно к Master и (или) Slave устройствам.  На завершающем этапе сборки компьютера осталось установить
видеокарту и другие платы расширения в слоты AGP, PCI и ISA (если
такие еще сохранились на Вашей системной плате). Различить их можно
по расположению и по цвету: разъем AGP имеет коричневую окраску, PCI
- белую, а ISA - черную. Технология установки проста и одинакова для
всех карт: сначала тем или иным способом освобождается прорезь в
задней части корпуса напротив того слота, в какой должна быть
установлена карта, потом карта очень аккуратно вставляется в слот
(только тот, для которого она предназначена, и никак иначе!), после
этого нужно убедиться, что ее контакты полностью и без перекосов
вошли в слот (тут, иногда, может потребоваться и некоторое усилие,
однако помните, что чрезмерное может оказаться фатальным как для
карты, так и для системной платы) и после этого верхняя часть
металлической скобы карты закрепляется винтом к корпусу.  Однако в последнее время, в связи с появлением новой
разновидности разъема AGP - AGP Pro, предназначенном для мощных
видеокарт, отличающихся повышенным энергопотреблением и имеющим
дополнительные секции в передней и задней частях разъема, на многих
видеокартах появился "хвостик", который, в случае ее установки в
обычный слот AGP, будет просто висеть в воздухе. Пусть эта, на
первый взгляд, несуразность, не введет Вас в заблуждение - все так и
должно быть.  И еще одна тонкость в отношении видеокарты. Дело в том, что
видеопроцессоры на современных видеокартах рассеивают большое
количество тепла и, соответственно, требуют хорошего охлаждения,
поэтому для лучшей циркуляции воздуха в корпусе лучше будет слот
PCI, расположенный рядом с разъемом AGP, оставлять свободным.
Обычно во вновь собираемом компьютере редко используется большое
количество плат расширения - кроме видеокарты чаще всего бывает
звуковая карта и, гораздо реже, встроенный модем. Если вы хотите
прослушивать аудиодиски не только через наушники, но и используя
звуковую карту с подключенными к ней акустическими системами,
необходимо будет позаботиться о соединении соответствующих разъемов
на приводе CD-ROM и звуковой карты специальным аудиокабелем.
 Вот наша эпопея и подошла к своему финалу. Если все комплектующие
были заведомо исправны, и Вы особо не отклонялись от вышеизложенных
рекомендаций, то с достаточно большой долей уверенности можно
сказать, что Ваш новый компьютер должен будет успешно пережить
первое, самое ответственное включение. Перед ним осталось лишь
придать внутренностям системного блока "товарный" вид - с помощью
различных подручных средств (или без оных) аккуратно разместить все
шлейфы и кабели таким образом, чтобы они занимали минимум
внутреннего пространства. Это не только будет ласкать ваш взор при
следующем вскрытии корпуса системного блока, но и имеет утилитарное
значение: во-первых, значительно облегчается доступ ко всем
элементам на системной плате, что очень пригодится при последующей
модернизации компьютера или при ремонте. Во-вторых, аккуратно
уложенные кабели гораздо меньше препятствуют нормальной циркуляции
воздуха внутри корпуса компьютера, что значительно улучшает
охлаждение большинства его элементов.  Компьютер собран. Не поленитесь еще раз внимательно и не торопясь
осмотреть все, что Вы сделали, проверить правильность установки и
надежность крепления всех элементов, особенно это касается разъемов
кабелей. По своему опыту скажу, что чаще всего, при первом
включении, система не может найти жесткий диск именно по причине
"недоврубленности" или перекоса разъема шлейфа на системной плате. В
данном случае очень хорошо срабатывают принципы "семь раз отмерь -
один отрежь" и "тише едешь - дальше будешь". Поверьте, это
действительно так! Осталось закрыть корпус (хотя при первом
включении лучше оставить его открытым), подключить монитор, мышку и
клавиатуру, подготовить системную дискетку/компакт-диск - и в добрый
путь! Нажимаем кнопку "Пуск" и… Дальше начнется уже совсем другая
история. В статье использовались материалы с сайтов Hardware Analysis. и km.ru |